直方图解析

与传统相机比较，在数码相机中，有一种十分实用的功能，这就是直方图显示功能。直方图就是通过在LCD上显示出来的曝光量柱形图来确定照片曝光量大小的工具，通过直方图的横轴和纵轴我们可以直观地来看出拍摄的照片曝光情况，在拍摄时能给摄影者带来很大的方便。

而最近在某DC论坛看到个帖子，很直观的展示了照片直方图（柱状图）像解。

1.正常曝光的照片

2.曝光不足的照片

3.曝光过渡的照片

4.反差过低的照片

5.反差过高的照片

示例：在不改变整体影调范围的前提下减小中间层次的反差

如何看待直方图

也有网友对于直方图的作用详细的解析了一下。

原则：直方图是raw档拍照用以判断曝光的最重要工具，但不应该用做影像处理的基准。

1. 直方图的最大用处，是运用于raw档摄影所采用的「向右端曝光」（exposure to theright）；换言之，raw档曝光应该让直方图尽可能向右端靠，甚至稍微超过右侧端点（因为稍微过曝的影像，raw档转换软件的高光复苏功能，可以挽回亮部细节）。「向右端曝光」在技术上，可以让影像具备最佳画质（主要理由在于讯号∕噪讯比率与动态区间，细节内容则不在此详谈）。可是，向右端曝光的影像，虽然在技术上正确，但在美感上通常是不正确的，除非纯属巧合。向右端曝光的影像，进入raw档转换软件之后，看起来通常会太亮；若是如此，就需要调降exposure，让整个直方图分配往左移动（换言之，离开右端）。反之，向右端曝光的影像，看起来也可能太暗；这种情况，或是调整brightness，或是调整补光（fill light），或是其它。

2.影像处理的最主要原则之一，就是充分运用动态区间。这个帖子雖然也主张这个原则，但使用的工具与观念都未必恰当。设定影像的动态区间，最典型的工具应该是曲线（curve），因为使用曲线的时候，我们可以利用鼠标在影像上移动，精准判断『需要保持细节的』亮部与暗部在哪里（在曲线的哪个位置），因此才能设定适当的动态区间。同样地，我们也必须藉由相同方法判断影像的最重要部分落在哪里，哪里的反差需要提升，哪里的反差必须被牺牲……以及其它等等。这都是Level或直方图不能办到的，如果不分青红皂白把影像最亮的点与最暗的点，分别设定为动态区间的两端，那还不如运用 PS里面的AutoLevel、Auto Color或Auto Contrast，此三者的考量还更周密一些。

总之，我个人认为，直方图的用途只限于两种场合：（1）raw档拍照时，藉由相机背后LCD直方图判断曝光是否正确，（2）在raw文件转换软件内调整『曝光』（exposure）与『高光复苏』（highlightrecovery）。至于真正的影像处理（tiff、psd…等），直方图完全用不上。（题外话：各位如果看过DanMargulis的著述，就知道他多么痛恨人们参考直方图做色彩修正。）

但是单纯依据直方图来判断曝光是不对的，只能判断图像属于高调、低调、中间调或者高反差还是低反差！

如何让平淡无奇的照片起死回生?

我在PCHOME论坛中已经发布过了几个有关HDR的帖子，好像论坛上最近也有越来越多的朋友开始尝试HDR这种后期处理方式了。不过，还是有很多朋友来短信和EMAIL向我询问有关HDR以及如何通过软件制作HDR照片的问题。有关什么是HDR，其实网络上已经有不少介绍，我以前的帖子里面也有一定讲解，这里就不再多说。我今天其实是想说说对于HDR这种照片后期处理的延伸应用，方法也比一些网络介绍更加简单快捷，应用面也更广泛。

周日早上，我在人民广场和外滩拍摄了一些反映上海早晨的照片。但是由于天气情况不好，照片总体来看都显得灰蒙蒙的，即使经过一定的后期色阶调整画面也显得很平淡。当我正想放弃这些照片的时候，突然有一个想法——能不能用HDR的方法对这些照片进行一些后期处理呢？

本来只是无心插柳，但实际效果却让我自己都觉得吃了一惊！

南京路步行街口的世贸大厦，原图虽然由超广角相机拍摄，但片子由于天气缘故显得整体发灰。经过HDR处理的下图不但画面建筑细节变得无比丰富，而且天空上的云层突然现出了明显的层次，整个画面的气势一下被烘托出来了。

同样的，对着外滩一桩建筑的远望照片，经过处理后画面呈现了强烈的立体感，而且色调上有一种典型商业摄影的风味，变得格外耐看起来了。

这张外滩晨练老人与游客的照片选题看来不错，不过画面有过曝的味道，层次与细节也并不动人。经过HDR处理后无论是画面色彩还是明暗对比都变得格外引人注目，视觉效果比原图好了许多。原图看起来就是一张选题不错的普通消费级别DC照片而已，处理后的照片则好像是高端相机拍摄，而且经过了很复杂的后期出来而成的。

实际呢，上面的后期操作都是通过HDR软件实现的，而且操作步骤相当简单，下面我就来做个相关介绍。

首先需要几张不同曝光的数码照片

大家知道，制作HDR照片，需要三张（一般为了保证效果至少需要三张，当然只有2张也勉强可以）同一场景不同曝光的数码照片。正统的作法是使用三脚架，然后以包围曝光的方式在同一场景连拍多张JPG或者RAW。当然，你也可以根据实际需要手动调整不同的曝光补偿以获得更大的曝光范围。如果偷懒一点的话，可以学习我使用RAW拍摄一张，然后回家后用专门软件把一张RAW输出三张或者更多不同层次曝光的JPG，毕竟RAW记录的曝光信息很丰富，对于一般精度要求的HDR还是可行的。

但是我手上只有一张拍摄的灰蒙蒙的JPG而已，好在该JPG的实际画质还算可以。那么就简单了，我直接用PS把这张JPG的色阶调节调节，生成两张不同曝光的新文件。比如，先整体压暗一下照片，这样的目的是让天空中的云彩展现出更多层次——是不是比原图灰濛濛的天空看起来有气势多了？

同样的，我再在原图的基础上提高整体亮度，这样画面下方建筑的暗部细节也体现出来了，当然，天空就显得更加惨白——不用去管它。注意，由于我们是对一张JPG文件进行这样的压暗和提亮处理，所以整体幅度不应该太强烈，否则画面很容易出现大量噪点杂讯。

如此，我们就得到了如下三张JPG，当中的是原图，左右分别是提亮和压暗处理的成品。为了方便起见，我把三张照片的文件名连贯命名。另外提醒一下大家的是，如果你的电脑并不够强劲而且你的最终输出分辨率比较小（比如我们帖图用的800*600）,那么这三张JPG的分辨率并不需要太大，有个2百万像素的1600×1200也就差不多了。

接下来，我们就要动用专门的HDR制作软件，PHOTOMATIX PRO。可怜我一直把该软件名字写成PHOTOMIX或者PHOTOMATRIX。。。其实前者是一个多图拼接成一张照片的拼接软件，后者估计是我黑客帝国看的太多了。。。^_^

我用得版本是2.4，最新版本可以到http://www.hdrsoft.com/官网下载，这是一个商业软件，是需要用户注册付费的。当然了，俄。。。我相信这里的朋友都能有办法解决这个问题的是吧，具体我就不多说了。不过提醒下，网络上有些所谓PHOTOMATIX PRO绿色版本似乎内带木马病毒，最好还是去正规站点下一个安装版本比较好。

打开软件，选择HDR菜单，然后选择GENERATE，这个是最重要的一部。在弹出窗口中添加入我刚刚制作好的三张不同曝光的JPG图片，选择OK.

神奇的PHOTOMATRIX PRO

这个时候会弹出一个窗口，大意是软件无法自动读取这三张照片的曝光信息，因此需要用户自己填写照片的曝光差。不过实际上软件的自动功能还是不错的，一般情况下软件会自动识别照片直接的曝光差异，按照从亮到暗的顺序排列好三张照片。中间的原图亮度等级设置为0，那么按照默认的曝光EV级别，我们可以把最亮的设置为1，暗的那张设置为-1，或者-1.5什么的，看实际情况而定了。

当然，如果你是老老实实的拍了三张不同曝光的照片，软件能够读取到EXIF参数中的曝光信息的话，这个菜单是不会弹出的。但我们实际是从JPG或者RAW自己搞出来的照片，所以这一步是少不掉的。

下一个菜单是做HDR的准备，基本不用去管它。第一个对话框ALIGN什么的是让软件自动对齐多张照片，由于我们的照片实际是从一张原图里面生成出来的 ，不存在错位的问题，因此可以把默认的钩去掉以加快软件操作速度。

接下来还是OK.

很快PHOTOMATIX PRO就生成了一张缩略图，这张图片实际包含了三张照片的全部曝光信息。旁边还有一个小窗口让你观察画面每个细节的全部细节，你可以通过这个小窗口清晰的看到看似黑暗一片的画面局部中实际包含的内容。

然后我们依然回到HDR菜单，选择TONE MAPPING进行通道混合。这也是整个HDR操作中最重要的一步！

这是按照软件的默认值生成的HDR照片，看起来效果并不好看啊，还是灰蒙蒙的。但是可以观察到无论是天空还是建筑的细节都在这张照片中展示出来了，没有任何过曝或者欠曝的情形出现——但这样的画面并不符合我们的审美，所以我决定手动调整！

这是我手动调节的参数设置，提高了画面的明暗对比，降低了一点色彩饱和度，强化了某些细节的HDR效果等等。。。该软件能够自动记录你对上一张照片的HDR参数设置而应用到下一张照片中去，这对于我们一次处理多张照片有很大的帮助。该软件在HDR计算时占用的系统资源比较大，但好在处理时间并不长，普通的这些后期调节并不会让你的电脑感觉很卡（当然原图也不能太大）。

最后，我们还是按OK输出照片（不用选择16比特或者360度全景效果），再把这张输出的JPG拿去PS里重新回个炉。我一般么会把一些过暗的细节重新烧亮一点（比如世贸的顶部），缩小到800×600，加个锐加个边打个LOGO什么的就可以出片拉！

有关HDR的一些注意事项和补充

值得注意的是，这些照片在拍摄时我并没有做HDR的打算，但是却没有料到HDR操作让这些本来有些平淡无奇的照片重新获得了新生，拿来放到论坛上参加《城市。早晨》摄影比赛也不算太丢脸。有一些网友很喜欢其中的几幅作品，比如晨练老人那张，实际的后期处理也就是这么的简单！赶快尝试下，说不定你的“废片”也能因此重获新生？

想要提醒大家的是：

1、这种方式的HDR操作很容易造成画面颗粒感的大幅增加，尤其是强行提升暗部细节容易造成噪点增加。我的这次操作只是“不得已”的后期处理，真正想要拍好HDR，还是应该老老实实的用三脚架，用RAW格式；

2、软件的处理能力毕竟有限，按照PHOTOMATIXPRO的默认设置，画面效果会显得很灰，并不符合我们的摄影审美。因此不妨多尝试几种参数设置，找到自己最爱的照片风格。我个人喜欢降低一点色彩饱和度，觉得这样才能更好的让观众注意画面中的细节并提升照片的整体气势——低饱和度的色彩还容易让照片看起来有一种商业片的味道。

3、有网友提出HDR照片的明暗边界过渡不自然，这也需要逐渐的后期处理。有时候明亮的天空会被软件强行压的变成灰黑色，看起来很是怪异。我一般会另外再到PS里面叠加一层正常色彩的云彩上去。

网络上已经有很多HDR的作品，整体水平差异很大。有的看起来很震撼，有的看起来很杂乱或者严重失真。我个人觉得HDR即使要应用，效果也不要设置的太强烈，最好还是能够符合我们平时对于画面明暗的处理风格，该亮的亮该暗的暗，千万不要颠倒过来。如果HDR的效果让自己都会觉得很假，那不用说其它观众也是不会喜欢的。

最后再放出三组我的HDR实验作品，希望读者们能够喜欢！

《城市.早晨》新参赛作品，再次尝试HDR

http://club.pchome.net/topic_2_3_269004__.html

《复兴路22弄1号》——春卷首次尝试 HDR

http://club.pchome.net/topic_2_3_266725.html

《陆家嘴HDR——春卷昨晚只产出这一张(高分辨率)！》

http://club.pchome.net/topic_2_3_266962__.html

我最近连续发表了几组使用不同相机拍摄的照片。按照我的习惯，当我把这些数码照片上传到网络上发表时，除了必要的缩小、曝光调整等后期处理外，我还会给每组照片打上一个有个人特色的LOGO。这些LOGO实际便是这组照片的主题，放在画面上不但有突出主旨的作用，同时也与画面构成互动，给画面带来更多的装饰性。

有很多网友来信或者论坛PM我，想要知道这种LOGO是怎么制作的，是不是有什么特殊软件或者工具做出来的。我本来一般都是靠论坛PM个别回复，但后来发现提相关问题的网友很多，所以决定花费一点时间写这篇文字。算是与大家分享一下我制作图片LOGO的一点心得吧。

首先我想说的是，我过去其实并不是常常在发表的图片上打LOGO，最多也是在画面的边角部分用一行小字写上照片是PHOTO BY CHUNJUAN，有时候还要加上“WITHXXXX"的字样。其中XXXX是使用的相机和镜头等器材的名字，这是为了纪念我使用过的不同器材（的确是太多种了。。。）

其次，虽然我知道有很多工具可以为照片自动添加LOGO或者签名，比如著名的光影魔术手就可以很方便的读取照片EXIF参数为照片加上漂亮的带签名边框，但是我依然习惯使用PHOTOSHOP来给照片添加LOGO。之所以这样做，一是因为我通常情况下都使用PHOTOSHOP来给照片做后期处理，顺手就把logo做掉了；二是因为近来我的LOGO已经成为画面的组成部分（最终结果多少带有一点平面设计或者海报的味道），所以靠其他软件的自动模式不能让自己满意。

我现在使用的是PHOTOSHOP CS3版本，当然读者用老一点的版本制作LOGO也完全可以。我先来谈谈最简单的LOGO制作方法，也就是纯粹文字式样的LOGO制作。

首先，我会在PS里创造一个图像文件，尺寸不用太大（比如500*300像素），以能够容纳你要使用的LOGO大小为适宜。

然后，我会用“渐变”工具在这个新图片文件上打上一个黑白过渡的底色。之所以要做这一步，是因为我想检视未来制作的LOGO在画面黑底或者白底上的显示效果将会怎样。当然，这步直接简化为一个打一个深色的底色也可以，因为我制作的LOGO大多数是纯白色的，而且会放置在画面的深色部分。

然后，请动用PS的文字工具，把你想要做的LOGO文字打在这个底色上，成为一个新的图层。我在WINDOWS系统里面安装了一些漂亮的中、西文字体，所以选择的面比较广。PS默认的字体实际也基本够用，但如果想要做一个比较别致的LOGO,最好还是能下载一些新字体安装到系统内。我等会会介绍字体下载的地点和安装方法。

比如我要给一组花卉的照片添加LOGO，选用的是一种比较典雅的字体，颜色被设置成纯白色而大小则相对比较大一点点。为了能够让LOGO能够在画面中显得更精致一点，我通常还会给这个LOGO添加一个淡淡的阴影，让字体有“浮在”画面上的感觉。

在图层菜单中，双击我的LOGO文字图层，然后在图层样式中选择“投影”的角度、力度、距离等等选项。厄，别告诉我你不会这项操作，这个属于PS基本操作的范畴，任何一本PS入门教材中都有相关课程。其实你只要简单的尝试一下就立即学会该怎么用了。

至此，我的这个简单LOGO就制作完成了（实际情况当然还要复杂点，今天为了举例子，就做的粗糙一点）。为了以后能够重复利用这个LOGO，我建议大家把LOGO的PSD文件保存到照片目录下。这样即使以后有更多新图片想要添加LOGO也可以随时调用而无需重新制作，尤其是当我LOGO上有很复杂的产品型号时，这种备份就更有必要了。

好了，既然有了LOGO，我们就能够轻松的把这个LOGO以图层的方式拉拽到你的照片上去了。你可以方便的移动LOGO到你觉得适合的位置。如果你觉得LOGO的大小不合适，自然也可以用CTRL+T的快捷键调整LOGO的大小和角度。

喏，这个就是一个名为“CHUNJUAN'SFLOWER”的LOGO，放在我某张图片上的最终效果。是的，这个LOGO的确粗糙了一点，用户还可以根据自己的实际情况制作的精细一些。不过我建议通常情况下LOGO本身不要太繁复，所占画面面积也不必太大，而且最好是素色的，这样才不会打搅画面本身的色彩效果。

有时候，网友也会看到我有一些LOGO尺寸非常大，占据画面很大面积，让画面颇有海报味道的例子。比如下面的这张为MAXELL校园原创音乐大赛制作的图片。也有网友会询问，照片上“决战”两个字，究竟是什么字体？

厄，这两个字实际不是靠文字工具+字体制作出来的，它们本身是从一张图片里面“扣”出来的。

想要制作这种LOGO,我喜欢动用万能的GOOGLE图片搜索。通常，我会以图片的“主题+LOGO”的作为关键字放狗去搜。比如前面的花卉主题，我就用“FLOWER LOGO"这样的关键字。之所以用英文，是因为这样在GOOGLE上搜索到的内容更多更精准。

恩恩，GOOGLE的图片搜索真的很好用啊。很快，我眼前就出现了一大批以花卉为主题的LOGO。选择其中一些结构比较简单，色彩比较淡雅的素材，比如下面这张。

把这张图片的大图拉入PHOTOSHOP内。由于它的尺寸太大，颜色也过于鲜艳，所以我还要做一些后期处理。下面的步骤无需多说，无非就是把旁边的文字擦掉，把图片做成淡色抠像出来，缩小缩小尺寸等等。这里也牵涉到PHOTOSHOP的一些基本操作，我就不一一详细解说了。

总之，无论你找到的是一朵花还是某些文字或者其他什么图形，都可以用PS把你想要的素材截取出来。但是我必须提醒你的是，这种做法很可能会涉及到原图的版权问题，所以你在使用时要特别小心。千万不要把这种素材制作的图片用到商业用途上，以免产生任何不必要的后果，切记切记！

当我把这多小花放到我的LOGO文件里面去的时候，它单独形成一个图层。我觉得把它放在文字“chunjuan‘s flower”图层下更好看一点。为了配合这么一朵阳春的小花，字体还要改得可爱一些。^_^

调整好小花和文字的位置后，我建议大家在图层选单中同时选中这两个图层，然后鼠标右键选择“链接图层”。这样，当你把小花和文字拖动到照片上时，两者之间的相互位置就不会改变，你可以把它们作为一个整体移动。当然，再次右键你就可以取消图层之间的链接。

好了，把这个稍微复杂一点的带有图形的LOGO放到图片上去吧。最终效果如下：

是不是很简单？虽然要比那些自动工具创造的签名步骤多了一点，但你可以获得一个完全原创的、具有个性且更加美观的LOGO。当然，还是要提醒一句的是，LOGO还是尽量简单朴素一点，它应该成为画面的点缀而不是主体。我见过不少网友喜欢在LOGO上添加自己所用相机的图片，有的效果不错，有的就显得过于惹眼了一些。我一般还是建议直接用纯净标准的小字体细细的写一行器材型号比较好看。

最后，字体的问题，同样可以放狗去搜。比如WWW.FONT.NET.CN“字体吧”就是一个不错的字体下载站。同样的站点在互联网上非常非常多，选你想要的下载就是了。当然，我只是告诉你我是怎么给画面添加LOGO的，实际效果还是要看你的自己动手了。

如果你也有什么好的画面后期方法以及LOGO添加办法，不妨一样写博客或者发帖告诉大家——毕竟独乐乐不如众乐乐啊！

照片和PS，MM与化妆

第二种说法的问题有些复杂。很显然，如果一张照片经过了严重的后期处理，从最终结果上简直都看不出原来拍摄的内容、色彩和构图元素，那么我们可以把这种产物归入“平面设计”一类而非“摄影”。这样的PS，只是把照片作为一种原始素材，更多的功夫是在后期平面设计上，所以并不是我们所要考虑的东西了。

如何看待PS这种行为？我一直觉得照片和PS的关系其实就好像MM和化妆的关系一样。

通常情况下，一位MM出门前总是会有化妆这道工序的，目的当然是让自己变得更漂亮更悦目。这个妆可以是淡妆，轻轻的点缀几下就显得楚楚动人；也可能是浓妆，细致和繁杂的工序使得MM变得光彩夺目，吸引眼球。

不过，化浓妆这种事情是需要很高深的PS技巧的，普通摄影爱好者可能不太容易掌握其中的技巧，弄不好就会起反作用，然照片反而变得不真实或者感觉太过头。所以这种程度的后期（比如很专业的磨皮、调色程序、抠像、光线补偿）一般只有专业人士在处理影像时才用得到。

网上找到的商业“浓妆”类PS效果

我们这些摄影爱好者拍摄的数码照片，通常都不是作为新闻摄影用途，所以并不会严格禁止后期处理。因此出于让自己照片变得更好看，更能吸引或者打动观赏者的目的，我建议大家还是简单的化个淡妆出来。一次简单但有效的PS处理，能够让让我们的照片消除一些可能在拍摄时产生的错误，可以让我们想要表现的主题更加突出，甚至可以让原本看起来平淡无奇的照片通过一点点小小点缀变得生动活泼起来，给人一种视觉美的享受。同时，一次成功的PS行为，也一次提升自己审美眼光、丰富自己摄影思路的好机会。

当然了，你也可以把自己的照片不加任何PS直接放出来。但这种“素面朝天”的做法想要获得好的评价，一般需要MM（你的照片）本身素质过硬，能够达到所谓清水出芙蓉天然去雕饰的境界。否则，蓬头垢面跑出去很可能会产生副作用哟。。。

春卷是怎么给照片做PS的？

我通常会是怎么给自己的照片上淡妆呢? 在从一大堆候选照片中找出自己想要发表的照片后，就以Photoshop软件为例，我一般用如下几个步骤来PS：

一、照片是否还需要裁剪和重新构图？

这步骤是应该一开始就做的，有时候我们可能只需要画面中的一部分，或者画面边缘出现了一些不想入画的东西，所以我建议大家先对照片进行适当的裁剪（如果的确有必要的话）。通常情况下，我建议裁剪时尽量还是保持画面的原始长宽比（3:2或者4:3）,这样在以后RESIZE到贴图尺寸后不会与其他图片在幅面上有太大差异。剪裁不太黑心，我常常看见一些新人为了突出画面中的某些事务，结果剪裁就是围绕着这个主题。最终结果就是画面中主体部分所占面积太大，画面密不透风，看起来很憋气。

二、确认照片的曝光是否恰当，是否需要做后期调整。

通常情况下，由于我们使用的DSLR（即使是入门类型）都拥有强大的自动测光功能，所以只要不是故意，我们总是能够获得曝光比较正确的照片。如果这张照片略微有些偏亮或者偏暗，我会考虑使用“色阶”工具来调整画面的曝光。这个工具的快捷键是CTRL+L，经常用到，大家不妨记一下。这个工具操作起来很方便，曝光直方图下面有三个滑块，自己左右调整下他们的距离关系便很快能够掌握曝光修正。

用好“色价”这个工具是确保贴图有正确曝光的关键。常常有网友觉得自己的照片看起来不通透，像是隔着一层白雾灰蒙蒙的，其实就是画面有些轻微过曝，用色阶工具简单一调就能获得很好的修正效果了。

有时候，我们想要对风光照片进行局部的修正，尤其是暗部细节想要提亮一点该怎么办呢？建议使用一下“图像”——“调整”——“阴影/高光”工具。这个工具能够在一定程度下将画面暗部细节提亮或者把高光部分压暗。这种操作能够获得类似HDR的超高宽容度照片效果，在风光摄影里格外有用。当然，专业摄影师会采用RAW文件和真正的HDR软件来得到更好的效果，不过对于我们普通摄影爱好者来说，JPG包含的信息也能满足我们的需求了。

照片如何缩小和加锐

三、照片的色彩是否要调整，有CCD暗点是否要擦掉？

在搞定曝光后，我们可以来考虑一下颜色。不过由于我通常在机身内就选用了适合的色彩模式，再加上如今的DSLR对于色彩的还原都很好，所以一般情况下我是几乎不会对照片色彩做任何修正的。也有可能因为白平衡设置有些错误，画面会有一定的色温差异（比如发黄、偏蓝），那么我们可以用PS的色彩工具简单调整下，这种教程很多我就不再多说。

色彩修正后，我还要提醒大家当心DSLRCCD/CMOS上的暗点。虽然现在很多DSLR都有CCD/CMOS除尘功能，但时间久了，感光元件上还是不可避免的会出现一些小黑点。那很简单，请使用侧边工具条上的污点修复画笔工具来擦掉它们吧！由于这些暗点的位置通常是固定的，所以只要知道了第一张照片上显著暗点的位置，后面的照片都可以同样处理。

这个工具同样也适用于消除掉MM脸上的小痘痘啊，暗疮什么的。我不太建议对MM照片做太大规模的磨皮，不过这些讨厌的小疙瘩还是去掉的好。经过一番细致的修正，即使不做磨皮，MM的脸部也能有一种很自然的光洁效果（磨皮就简单的用柔化工具在大面积上轻轻擦记下好了）。记得千万要自然，如果你把MM的脸磨得的好似塑料一样，肯定会被别人笑话的。

四、缩小处理并适当加锐

很难想象，但是真的有不少菜到不能再菜的菜鸟连如何缩小画面尺寸都不知道！他们往往会在论坛上贴上一张几千乘以几千分辨率的超大图片，然后还四处问“300K容量限制根本不够用啊，我800万像素的照片最小精度也要500多K啊！”对于这个。。。我只能擦把汗了。

PChome数码影像俱乐部对于上传照片的规格是300K以内，横向显示宽度是800像素。这并不是说超过800像素的图片就无法显示，只是系统会自动把它强制800宽度显示而已。我在PChome论坛上的贴图通常是以横构图800像素宽度、直构图500-550宽度来缩小的。之所以直构图的画幅会比横构图略微小一点，是人眼对直构图的照片比较敏感——即使是同样分辨率的照片，在论坛一张张向下贴的状态下，直构图的照片看起来要比横构图大一点。

照片缩小后，请记得一定要在滤镜菜单内选一次“锐化”指令，使画面拥有一定的锐度表现。因为一方面RESIZE操作会使得画面锐度有所损失，我们需要通过这个操作来对这种损失进行补偿，另一方面我们也的确更喜欢看起来“锐”一点的照片。有很多有关后期处理的文章都会推荐大家使用USM锐化，不过我比较偷懒，对USM锐化的各种设定值（根据画面种类不同需要不同设定）比较头痛，所以就使用了最简单的“锐化”指令。不过，PS的“锐化”指令程度过于强烈，所以建议再到编辑菜单内稍稍渐隐一些锐化程度。具体如下图：

如何合理利用3OOK容量限制

五、添加LOGO和文件保存

等到锐化程序做完后，我给照片的化淡妆的程序其实也走的差不多了。还记得我曾经写过一篇博客叫《如何在照片上添加漂亮LOGO?》吗？这个时候就请你把前面做好的LOGO放到照片上去吧。一个合适的LOGO就好像给MM上了一道漂亮的唇彩，很有画龙点睛的效果哟。

由于我们的论坛对于图片有300K的容量限制，所以我建议大家在保存图片时候尽量充分利用这个容量。我一般会把JPG照片按“9或10”的品质进行保存，请注意这个窗口右侧有一个估算的文件容量（本图预估为201.2K），这个估量通常比较宽松。通常情况下如果它显示的数字不到320K，实际保存下来的实际尺寸都能控制在300K以内。

如果预估的K数超的比较多，你可以尝试一下品质"8",不过这已经到了我画质的极限了，品质再往下就很容易在画面上看到JPG的压缩痕迹了。这个时候你应该不是靠降低画面品质而是靠缩小画面分辨率来保证最终生成的文件容量不超过300K。

根据我的经验，300K容量实际对于JPG来说还是满宽裕的，一般1000像素宽度内的照片都能在保证品质的情况下压缩到300K以内，这个尺寸对于论坛贴图交流已经足够了。如果想要更大分辨率，我们PChome的相册支持500KB单张图片，分辨率大概可以上到1600像素宽度。

厄，以上便是我平时在论坛贴图前面所做的PS流程，是不是很简单很淡妆？

当然，一般来说，只要你照片本身具有足够的素质，那么我们所需的PS动作就越少。毕竟我们平时还是喜欢那种淡妆就显得很漂亮的女孩子要比那些必须靠浓妆艳抹才能跑出来见人的MM更多一些，不是么？

数码相机曝光的秘诀

    你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。

 （图1）

   市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。

    在此之前，你应该改掉一个坏习惯。按下快门之后，你是否都会看一眼刚刚拍的照片？不要告诉我没有，我知道你一定会去看液晶屏幕上回放的影像。如果不是这样，那可不是个好习惯。我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片”的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？

    要知道，数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。

一、用什么来判断曝光？

    答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样？那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。记住下面的口诀，即使没有分区的直方图你也能轻易看懂：左边暗、右边亮，越高面积就越大。

    直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。

 （图2）

    纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看，照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。

二、怎么判断曝光和调整曝光？

    判断胶片的曝光时，我们需要看密度。所以，在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度，那里减点儿密度”之类的话。因为他们习惯了查看胶片的密度和反差。而且，这样听起来更专业些。数码相机时代，我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那儿暗点儿”之类的言语。

    前面我们看到的照片，曝光属于正常。那么，如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢？减少曝光量的时候，直方图会向左移动，很可能在直方图最左侧已经超出的边界，左侧的“山根”看不见了，就会曝光不足；增加曝光量的时候，直方图会向右移动，很可能在直方图最右侧已经超出的边界，同样，右侧的“山根”看不见了，就会曝光过度；

    记住下面的口诀你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光：

•     左边没头儿，曝光应向右；
•     右边没头儿，曝光应向左；
•     两边没头儿，左右断分明；
•     两头距离近，动态范围小；
•     两头距离远，动态范围大。

    左边没头儿，曝光应向右

    顾名思义，直方图的左边看不见末端，也就是“暗影溢出”，这表明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死黑”，这些像素的记录值为0。

    图3（上图）左侧的照片就属于这种情况。为了更有力地说明这个问题，曝光的时候有意的减少了1档，致使暗部溢出。直方图分布于左半边，右半边空出，这说明尚有增加曝光的可能。像这样“左边没头儿”、“右侧空余”的直方图，我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动，从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机里。这就是“向右曝光”（区分于“向右曝光原则”）。右边的照片在评价测光的基础上增加了0.7档，直方图分布基本令人满意。与左边照片相比，向右增加了1.7档曝光。

    右边没头儿，曝光应向左

    直方图的右边看不见末端，也就是“高光溢出”，这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死白”，这些像素的记录值为255。

    如果你拍摄的照片像图4左边的照片一样，直方图“右边没头儿”、“左侧空余”，那么减少曝光量就会使直方图整个向左移动，从而使景物的亮部细节能够记录在数码相机里。这就是“向左曝光”。图4左边的照片“向左曝光”两档，就可以得到右边的照片。看一看直方图，差别很大。

    两边没头儿，左右断分明

    如果直方图的两端都看不见末端，也就是“高光和暗影都溢出”，这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。这时候，我们就必须有权衡利弊，根据要表现的主题，找到重点突出的地方。如果要重点表现亮部细节，就舍弃暗部细节，向左减少曝光；如果希望突出暗部细节，那么就舍弃亮部细节，向右增加曝光。

    不过，通常情况下，“晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。所以，如果没有特殊的理由，如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。我会建议你向左减少曝光，记住这是在“直方图两边都看不到头”的情况下。

    就像上面的两张照片（图5）一样，我们对于“取舍”的概念并不只限于选择“曝光过度”还是“曝光不足”。对面光线穿透的灯笼是我们想拍摄的主要对象，那么，我们就把注意力集中在它上面，上毫无细节的天空越少越好。我们并没有进行曝光补偿，但实际上测光的区域发生变化，曝光量也已经变化了。

    这时候你一定要问：按照前面所讲的，从右边照片的直方图看，这张照片是不是应该向右增加曝光呢？研究一下你数码相机中的直方图是“亮度直方图”还是“RGB直方图”很有必要。

    很多数码相机对于红色比较敏感，景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”，而致使红色的部分糊涂一片没有细节。如果是像上面的相机一样是“亮度直方图”，那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验，得出自己的结论。

    两边都看不到头的直方图，说明影像的动态范围已经超出了数码相机所能记录的极限。这个时候直方图左右两个末端相聚最远。那么，如果直方图两个末端相距很近，这表明所拍摄的景物反差很小，你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围，甚至还绰绰有余。

    当场景反差比较低，左右曝光都可以的情况下，是向左减少曝光呢，是还向右增加曝光呢，或是什么也不改变？

三、数码相机曝光原则

    这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的基础上，如果相机内的直方图本身误差很大，那么建议你将相机送回维修部维修。

    原则一、不溢出原则

    这一原则适用于任何数码相机的拍摄。在景物的动态范围大于数码相机所能表现的动态范围时，也就是我们通常说的大光比场景的拍摄比如，夜景拍摄、冰灯拍摄等，你至少应该让一个方向上不溢出。你还可以想办法使光比减小，比如对暗部补光，这样我们的相机就可以记录场景中的等多细节。

    我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间，甚至要半小时、一小时的曝光。事实上，如果是灯火辉煌城市夜景并不需要这么做。正如你所看到的下边这张外滩夜景的照片（图6），曝光时间是1/15秒，感光度的ISO200，并没有用什么特殊的拍摄手法。

    从直方图上来看，画面中大部分处于“很暗”的区域中。事实也是如此，不然被灯光照亮的“东方明珠”怎么才能突出出来呢？光源的部分有少量的溢出，直接对准光源拍摄总是会这样。但这并不影响到整个画面，因为它们占的面积非常小，而且又节奏的出现在画面中成为点缀。注意建筑主体的曝光，尤其是“球”的下半部分，还有左上方红色三角中的细节。这都说明高光部分的曝光比较合适。

    再来看看暗部的细节，几乎没有溢出。我们在暗影中还能隐隐约约看到远处高楼大厦的身影。见鬼！也许你会喜欢横着拍，因为很多都市夜景照片都是横着拍的。而且被灯光照亮的天空会让远处暗影中的楼房看起来更加扑朔。

    原则二、亮加黑减

    你可能在网络上看到了一些数码相机“向右曝光”的原则。这个原则要求我们在右侧不溢出的情况下尽量向右曝光。这么做的理由是：如果在后期把暗部提亮会产生很多噪点，而后期针对高光部压暗却不存在这个问题。不过，既然你知道煤炭是黑的，为什么还要“过曝”后再把它压暗呢？

    所以，我更愿意推荐你使用“亮加黑减”的原则。当画面中亮的部分占很大面积时，我们需要增加一些曝光，也就是向右曝光：比如拍摄大面积的雪景，你可以适当向右增加曝光，注意不要让高光溢出，并且还要保证雪的纹理和细节；同样，当画面中暗的部分占很大面积时，我们需要减一些曝光，也就是“向左曝光”：比如当你在拍摄大面积的煤炭时，可以适当向左减少曝光，注意不要让暗影溢出，并且还要保证煤炭的纹理和细节。

    上面这张照片（图7）是在侧逆光条件下表现由白雪和阴影构成的起伏和雪的质感。直方图中的两个“山峰”分别代表雪地中高亮部分和阴影部分的分布。可以看出高亮的部分并没有集中在直方图的最右端，而是靠左一点，这样可以很好地表现出雪地的质感。同时，我们看到雪地上的阴影仍然处在直方图的“较亮”区域。想一想，我们是不是要在后期加大反差，让阴影处于“较暗”或“很暗”的区域呢？

    我没有找到关于煤堆的合适的照片，不过我找到了这些灰灰黑的酒坛子。从直方图上看，右侧还有些余量，也就是说，我们还可以再向右进行曝光。但事实上，我并没有这么做。相反的，我在原有的测光基础上，向左曝光1/3档。这样的曝光可以更好地表向酒坛子上的细节。注意光线的条件是漫射光，之所以选择漫射光条件拍摄，是因为如果在直射光下拍摄，坛子上会留下强烈的阴影。那些阴影是你想要的么？想一想，如果那些阴影是你想要的，那么应该怎么去曝光？

    结束语

    无论是“不溢出原则”还是“亮加暗减”原则，这一切都建立在一个总原则上，那就是——你要去看懂直方图，并根据拍摄的主题和直方图去调整曝光。现在，拿起你的数码相机，去拍照吧！